Рой Холстон Фроуик родился в городе Де Мойн, в штате Айова, в 1932 году. Закончил Чикагский университет по специальности «Дизайн и моделирование головных уборов». Идея открыть свой собственный шляпный салон приходит амбициозному Рою еще в университете. К удивлению родителей, которые не очень верили ни в талант, ни в предпринимательские способности сына, салон быстро становится популярным, и Холстон (взяв свое второе имя как основное для марки) переезжает в Нью-Йорк. И тут почти сразу же ему улыбается удача.
Шляпку у молодого модельера заказывает сама Жаклин Кеннеди, в ней она выходит на инаугурацию мужа. Да вот незадача: на улице ветрено, поэтому супруга Кеннеди придерживала головной убор рукой, отчего на шляпе образуется вмятина. Вот кто бы мог подумать, что это станет фишкой убора?! Но на следующий день купить шляпку «как у Кеннеди» в салон приезжают главные модницы NY. Эта ситуация преподает Холстону первый, и, пожалуй, главный урок: дружба с известными людьми дает больше, чем деньги!
Однако, несмотря на известность, высшее общество не горело желанием принимать в свои ряды шляпочника и модиста универмага Bergdorf Goodman — болезненный удар по самолюбию Холстона, поэтому в начале 1970-х он решает основать собственный бренд Halston.
Появление новой марки одежды совпало с расцветом диско-культуры: Studio 54, кокаиновые вечеринки до утра, виски, поливаемые с потолка и звезды, звезды, звезды. Холстон легко и непринужденно вписался в богемное нутро Нью-Йорка, более того, он стал новой фэшн-иконой и лучшим другом для супермодели Пэт Кливленд, актрисы Бьянки Джаггер, Марисы Беренсон, и конечно, для Лайзы Миннелли.
Из-за лояльности к бренду Холстона их даже прозвали «холстонетты».
Дизайнер придумывал для них наряды, пересоздавал образы, чтобы с утра фото веселой пятерки с очередной вечеринки в Studio 54 появились на первых страницах Daily News и New York Post. О марке Холстона начинает писать глянец, и дабы привлечь еще больше внимания к своих коллекциям, Рой первым из дизайнеров сажает героинь таблоидов в первый ряд показов мод. Так модельер положил начало front row.
В 1973 год Холстон впервые как американский дизайнер приглашен в Париж. Нью-Йорк уже претендует на звание новой столицы моды, но Старый свет без боя сдавать свои фэшн-позиции не намерен. Поэтому в залах Версальского дворца решено провести показ, где будут представлены 5 французских и пятерка американских дизайнеров.
Холстон понимает, это великий шанс показать себя миру, и организовывает из своей части выступления грандиозное шоу. Это был не просто показ, Холстон сотворил целый спектакль с акробатическими номерами, танцами и поющей Лайзой Миннелли.
Рой перешагнул все грани: он вывел на подиум сразу 12 южноафриканских моделей и девушек с фигурами далекими от подиумных. Невероятная дерзость по тем временам! Но именно после «Битвы за Версаль» марка Halston начинается продаваться в Европе. Но Рою этого мало и он устремляет свой взор на Китай.
В Поднебесной в это время начинается «оттепель» и руководство страны рассуждает так: приезд самого известного модельера покажет миру открытость Китая перед всем новым и лояльность к Западу. Холстону на «оттепель» фиолетово, им движет исключительно имиджевый интерес. Чем больше фотографий в одежде его марки будет сделано на фоне Великой Китайской стены и Запретного города, тем больше обложек американских журналов будут стоять в очереди за семплами его бренда. Так и выходит. Показ коллекции производит эффект взорвавшейся бомбы. Это снова дерзко и… снова работает!
Холстон — гениальный маркетолог, но слабый бизнесмен. И если до середины 1970-х строительство модной империи вывозит на себе команда топ-менеджеров дизайнера, то безумные выходки Роя, его увлечение наркотиками, срывы на подчиненных, безграничный контроль за сотрудниками в компании приводит к тому, что коллектив не выдерживает и уходит. Дальше — хуже!
В 1973-м Холстон подписывает странный контракт, следствием которого становится потеря контроля над собственным Домом, а еще через 9 лет Рой заключает партнерство с универмагами масс-маркета JCPenney. Тут надо понимать, что до Холстона мода для обычных людей и мода для селебрити не пересекалась. То, что сделал Холстон снова скандально, но дерзость на этот раз не впечатляет.
Марка Холстона была исключена из магазинов люксовой одежды, заказчики не желали заказывать одежду у модельера, который шьет для всех. Но Холстон был уверен: коллаборация его бренда с JCPenney позволит ему «одеть всю Америку». Сделка принесла ему миллиард долларов, но увы! — стала началом заката модного Дома и его как дизайнера.
Холстон — символ богемной эпохи семидесятых. Его диско-оргии с обилием секса, алкоголя и наркотиков посещали все: от Энди Уорхола и Шер до Тома Форда и Тома Джонса.
На празднование своего 32-летия Бьянка Джаггер появилась в красном платье Halston с открытыми плечами верхом на белом коне. И прямиком на этом коне въехала в историю светской жизни 20 века.
Это Холстон придумал ту самую маску кролика, который потом станет символом Playboy. Это Холстон ввел в высокую моду элементы спортивной одежды, заставил влюбиться в платья-кафтаны и создал то самое платье-рубашку из искусственной замши.
Так в чем же было новаторство Холстона как дизайнера? Холстон старался работать с единым отрезом ткани, создавая лекало так, чтобы направление плетения полотна само создавало тот самый силуэт.
«Холстон ложился на пол, резал и накидывал на тебя ткань — так появлялось платье», — вспоминают модели. И какой бы критике не подвергался стиль мастера при жизни, простоту силуэта потом взяли за основу стиля многие дизайнеры, но Холстон очевидно был одним из первых.
Дизайнер умер в 1990 году от СПИДа в возрасте 57 лет. Рассказывает, что незадолго до смерти он купил себе кадиллак с открытым верхом и всю ночь катался вдоль Гудзона. Это было его последнее свидание с городом, который сделал его великим и его же убил.
Фото: Getty Images